Évaluation T+L de l’hôtel Fawn Bluff à Bute Inlet, Colombie-Britannique

Ma mâchoire est tombée sur le siège arrière d’un hélicoptère au-dessus des montagnes côtières de la Colombie-Britannique alors que nous grimpions vers le bord d’une falaise de granit avant de descendre en rappel le long de la paroi arrière. Au rythme des rotors, le pilote Bastien Fleury de l’opérateur 49 North Helicopters souriait en s’installant au-dessus d’une formation de glace qui ressemblait à des centaines de flocons de neige géants reliés entre eux. Survolant les sommets formés par l’activité volcanique et les glaciers de la période glaciaire, j’ai entendu une voix fluorescente crépiter dans mon casque. «Je te vois», dit-il à quelqu’un au sol. “Je vais atterrir à côté du piolet.”

Installez-vous sur un plateau blanc comme neige à côté d’une aire de pique-nique équipée de couvertures et d’un thermos de café chaud, savamment organisés par les hôtes de Fawn Bluff, un nouveau pavillon en pleine nature pour 18 personnes qui sera disponible en achat privé à partir du printemps 2026. Flory, d’origine suisse, est passée en mode chef, remuant la fondue Vacherin-Gruyère pendant que je roulais des morceaux de pomme et de fromage. focaccia. Après ma dernière bouchée, j’ai enfilé mes crampons, me suis encordé avec le groupe d’aventuriers et j’ai appris de Florrie comment utiliser un piolet avant de me laisser distancer par un guide de montagne expérimenté. Ensuite, j’ai atteint un point de vue à 7 700 pieds sous un ciel d’oiseau bleu.

L’un des jours les plus fous de ma vie a été un matin comme les autres à Fawn Bluff.

Situé sur la côte ouest du Canada et accessible uniquement par avion ou par bateau, ce lodge privé à usage exclusif, nommé d’après les lys vivaces originaires de la région, est situé au point de rencontre de deux merveilles immaculées : la lisière de la forêt pluviale du Grand Ours, la plus grande forêt pluviale tempérée intacte de notre planète, et Butte Inlet, un fjord alimenté par les glaciers regorgeant de vie marine. Ce coin du monde est également le territoire non cédé de la Première Nation Homalko, connue sous le nom de « Peuple des eaux vives » et intendants ancestraux de cette terre. Deux lieux d’importance culturelle entourent Fawn Bluff : Estero Peak View, où les ancêtres d’Homalco auraient survécu à une grande inondation en attachant des canoës à son sommet, et le lac Leask, le lac privé du lodge, qui contiendrait un passage sous-marin à travers lequel voyagent les baleines. Cette importance n’a pas échappé à l’homme d’affaires parisien David Touchpant, qui a racheté la société Fawn Bluff en 2023.

Touchpant s’est d’abord rendu en Colombie-Britannique pour observer le passage des épaulards, mais a fini par acheter un bien immobilier. Il dit que le but du lodge est d’aider Humalco et de « construire ensemble l’avenir ». À cette fin, Touchpant s’est initialement engagé à verser 5 % de ses ventes et 100 % de ses bénéfices à la communauté d’Homalco, mais a depuis débloqué des fonds et des ressources supplémentaires pour soutenir le centre de traitement de jour de la toxicomanie. L’objectif à long terme est que Fawn Bluff devienne un projet hôtelier hybride entièrement à but non lucratif qui constituera un atout pour la Première Nation Homalco.

Le lodge a été construit à partir de sapins de Douglas au milieu des années 2000 par les précédents propriétaires, l’actrice Michelle Pfeiffer et son mari, le producteur David E. Kelley, qui y passaient leurs vacances plusieurs fois par an. Pendant la construction, Kelly vivait dans une caravane du tournage de l’émission télévisée. Ali McBeal, Qui l’a créé et produit ; La remorque est toujours située à proximité de l’héliport.

Aujourd’hui, la vision de Tuchbant pour Fawn Bluff met l’accent sur la chaleur et le confort de la nature sauvage. « Il y a quelque chose dans l’hospitalité de luxe qui nous fait perdre le contact », dit-il. “Il fait froid, c’est tellement parfait.” Fawn Bluff est à l’opposé, brut et réel, avec un réensauvagement dans ses os. Les jardins bien entretenus ont été restaurés dans leur état naturel et Touchpant a retiré tous les spas parce qu’ils étaient en conflit avec ses objectifs en matière d’énergie propre. (Les spas consomment beaucoup d’énergie pour chauffer et faire circuler l’eau.) Les dizaines d’employés sur place à Fawn Bluff sont également des professionnels de la sécurité de la faune : chaque fois que j’étais dehors, ils étaient avec moi, armés de bombes rouges de spray anti-ours au cas où l’un des six ours noirs résidents de la région croiserait notre chemin.

Lorsque la nuit tomba et que les employés retournèrent à leurs quartiers, il y eut un profond silence. J’ai remplacé le défilement funeste en feuilletant une copie de “Plants of the Pacific Northwest” et en sortant pour voir les étoiles brillantes avant de me coucher sans être gêné par la pollution lumineuse.

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Chambres

Avec des hébergements répartis dans deux bâtiments en rondins, Fawn Bluff s’adresse aux grands groupes ou aux familles à la recherche d’un confort luxueux dans la nature. La maison principale en bord de mer peut accueillir 14 personnes (jusqu’à 10 adultes et quatre enfants) dans cinq chambres, et la cabane du lac peut accueillir quatre personnes, à 10 minutes en voiture au bord du lac Leask. Les deux offrent une vue imprenable sur l’eau et sont décorés de pagaies, de masques et de plaques indigènes sculptés conservés par Tuchbant.

La maison principale, avec ses cheminées intérieures et extérieures et sa vaste terrasse, est le lieu de rassemblement central pour manger et se détendre. Doté également d’une cuisine, d’un bar ouvert et d’une salle familiale, c’est un cottage de conte de fées doté de canapés, de livres, de jouets et d’un bureau donnant sur l’eau.

Ma suite au rez-de-chaussée était équipée de draps en coton, d’articles de toilette bio de Tofino Soap Company et d’un sèche-cheveux Dyson. La vue sur l’océan m’a incité à sortir sur la terrasse, mais Jonathan Clark, directeur des opérations et de la maintenance, surnommé « M. Sécurité », m’a rappelé de garder la porte fermée. “Tu ne veux pas d’ours dans ta chambre.”

Nourriture et boisson

J’étais assis en tailleur sur un coussin près du feu crépitant après une baignade dans le lac, en sirotant un gin tonic fait avec le gin local Empress 1908 aux teintes violettes, lorsqu’un duo de crevettes frites est apparu devant moi ; Une délicatesse sucrée tirée de l’océan à quelques kilomètres seulement. Il aurait été bien que le directeur culinaire Quinn Marion le serve à la table basse au lieu de nous précipiter dans la salle à manger. Comme tout le monde à Fawn Bluff, Marion sait très bien lire la pièce et changer de plan – un festin mobile, si vous préférez. Les repas en famille sont relaxants et la politique sans chaussures à l’intérieur signifiait également que je dînais habituellement avec des pantoufles en laine grise.

« Ma nourriture explore l’idée de « Qu’est-ce que la cuisine canadienne ? » », explique le chef né à Calgary, dont la philosophie s’inspire de l’environnement local et d’un curriculum vitae étoilé au Michelin (Quince à San Francisco, Gajan à Bangkok). Ici, la générosité de la saison règne en maître : saumon coho, crabe frais crépitant et risotto à base de céréales canadiennes, ainsi que des fruits et du vin de la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique. Un matin, j’ai ouvert le réfrigérateur et j’ai vu des dizaines d’œufs multicolores provenant de l’île Quadra voisine, destinés aux omelettes au beurre noisette.

Un après-midi, nous avons croisé des limaces de bananiers pendant que Marion me guidait devant des pruches couvertes de mousse, des épicéas de Sitka et un arbre vieux de 300 ans tandis que j’apprenais les 60 plantes dont il se nourrit à proximité. Les baies de saumon sont fermentées avant de germer en câpres, les gousses de cèdre sont mélangées avec du sumac pour créer du jus de citron artificiel et les baies de camerise donnent au kombucha du matin sa teinte cramoisie. Un soir, une nappe blanche s’est déroulée pour le menu dégustation de Marion, qui a débuté par deux bouchées sauvages : un cornet d’épicéa de Sitka fermenté et des tomates cerises marinées. La nourriture – servie au rythme de Classical Music, une ode à la musique classique jouée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans la serre Fawn Bluff – méritait une ovation debout.

Expériences

Les road trips et les excursions abondent grâce à l’emplacement isolé du lodge. Les invités passent leur temps à pêcher le saumon, à nager dans le lac et à observer les baleines à bosse, les orques et les baleines grises dans leur habitat naturel, ainsi qu’à participer à des activités culturelles guidées par des membres de la communauté Homalco.

L’un de mes préférés était un tour en hélicoptère pour découvrir les glaciers de trois manières : en kayak, en plongée en apnée froide ou à pied. Après être tombé le long des eaux turquoise et troubles d’un lac isolé, je me suis glissé dans un kayak gonflable pour pagayer sur des icebergs aussi gros que des voitures. Parfois, le glacier gémissait de manière audible, indiquant qu’il se déplaçait à la vitesse d’un glacier. Et dans le calme cristallin, la distance s’est installée, tout comme la prise de conscience que ces glaciers pourraient fondre du vivant de ma petite fille. Je suis allé au-delà de mes attentes et j’ai pris un bain très froid avant de partir. Aucun autre voyagiste n’atterrit sur ce lac, les clients sont donc plus susceptibles de voir un grizzly que n’importe quel autre être humain.

J’ai vu des grizzlis plus tard dans la semaine, quoique à distance sécuritaire, avec Homalco Wildlife and Cultural Tours près de la rivière Orford, où les ours aiment se régaler de saumons qui frayent à l’automne. Au cri des mouettes, nous sommes montés sur une plate-forme d’observation fortifiée à deux étages et avons attendu. Alors que je scrutais les berges, notre guide m’a signalé une brume brun argenté dans la rivière. « Voilà », murmura-t-il, puis « deux ! Derrière une grande mère est entourée d’un petit de plusieurs mois. Il saute sur la berge pour ensuite glisser, ses pattes volant – je reconnais l’énergie du dîner chez les tout-petits quand je la vois.

De retour à Fawn Bluff en bateau à la lumière de l’heure magique, quelqu’un a repéré une nageoire. Nous avons coupé le moteur et attendu que la nature prenne les devants. Cinq minutes se sont écoulées avant que l’aileron réapparaisse à côté de notre bateau, une queue à bosse la suivant dans son sillage chatoyant.

Accessibilité et durabilité

Fawn Bluff dispose d’une camionnette pour transporter les invités des quais aux maisons d’hôtes, ainsi que d’une chambre principale qui ne nécessite pas d’escalier pour y accéder.

Tuchbant travaille activement à la réalisation d’une vision d’énergie propre pour le domaine, qui fonctionne actuellement avec un système hybride de générateurs solaires, hydroélectriques et diesel. L’eau potable provient du lac et la serre est en cours d’agrandissement pour produire davantage de nourriture sur place.

Fawn Bluff travaille avec la Première Nation Homalco sur des programmes sociaux, médicaux et artistiques, notamment en finançant un groupe local pour qu’il s’entraîne dans une maison longue de l’archipel Haida Gwaii et en chargeant Derek Georgeson de réaliser des sculptures en cèdre pour la propriété.

Tous les membres du conseil d’Homalco ont visité Fawn Bluff, tout comme d’autres groupes pour des excursions thérapeutiques et culturelles, telles que des excursions en canoë. Lors de mon dernier jour, j’ai rencontré le président d’Homalco, Darren Blaney, pour en savoir plus sur son expérience en tant que survivant des pensionnats indiens et sur le pouvoir de la Terre. « La nature fait partie de notre guérison », dit-il. « Et le lien avec notre terre et notre culture nous donne de la résilience. »

Offres familiales

Le lodge est très familial et bien adapté aux voyages multigénérationnels. Il s’adresse aux tout-petits avec des touches comme des sacs à dos Fjallraven de taille enfant, des oursons gommeux au miel et au sumac faits maison, et même un arbre évidé, qui se transforme en elfe de maison, avec de petits chapeaux en feutre.

emplacement

Fawn Bluff peut sembler être au bout du monde, mais c’est aussi à environ une heure de l’aéroport et un excellent endroit pour pêcher.

Le lodge est accessible en hélicoptère ou en hydravion depuis Vancouver, les deux prenant environ une heure, ou par un vol bimoteur de 35 minutes de Vancouver à Campbell River, puis en bateau. J’ai fait le dernier chemin du retour et j’ai eu deux récompenses océaniques : la vue d’une baleine à bosse et d’un bateau de pêche aux oursins local ancré dans la rivière Campbell, rempli de centaines d’orbes épineux toujours en mouvement. Un toboggan a été ouvert pour nous afin que nous puissions essayer l’unité orange électrique à l’intérieur.

Réservez maintenant

Fawn Bluff ouvrira aux réservations au printemps 2026, avec des séjours disponibles du 1er juin au 15 octobre. Les tarifs par nuit pour l’ensemble de la propriété commencent à 26 250 $ CA (18 825 $ US), ce qui comprend un personnel dévoué, tous les repas préparés par un chef privé, une sélection de vins et de spiritueux et des activités guidées. Le prix ne comprend pas les transferts et les excursions en hélicoptère.